La ropa de segunda mano. Estrategias para un consumo sostenible en moda

UNIVERSIDAD DE SEVILLA FACULTAD DE COMUNICACIÓN TRABAJO FIN DE GRADO GRADO EN PERIODISMO LA ROPA DE SEGUNDA MANO. ESTRATEGIAS PARA UN CONSUMO SOSTENIBLE EN MODA REALIZADO POR: ELENA TRISTANCHO SEGOVIA TUTORA: CONCHA PÉREZ CURIEL A mi familia, por apoyarme siempre y hacerme creer que puedo conseguir todo lo que me proponga. A Juanmi, por creer en mí y hacerme sentir la mejor periodista del mundo. A Raquel, por acompañarme durante esta etapa que a veces ha sido dura, pero juntas lo hemos conseguido. A todas las personas que me han acompañado a lo largo de mi vida, gracias por todo, hoy cierro esta etapa, pero espero que sigáis a mi lado en todas. 2 ÍNDICE 1. Resumen / Abstract ………………………………………………………... 4. 2. Introducción ……………………………………………………………..… 6. 2.1. Objetivos …………………………………………………………….… 7. 2.2. Hipótesis ……………………………………………………………….. 8. 3. Marco teórico …………………………………………………………….… 9. 3.1. Moda sostenible ……………………………………………………….. 9. 3.1.1. Concepto de moda sostenible………………………………... 9. 3.1.2. Evolución histórica de la moda sostenible …………………...10. 3.1.3. Personas influyentes en la industria textil sostenible……………………………………………………………. 12. 3.2. Impacto medioambiental y social de la industria textil………………… 16. 3.3. Economía circular ……………………………………………………… 20. 3.4. Alternativas sostenibles ….……………………………………………... 24. 3.4.1. Procesos y estrategias sostenibles ……………………………. 24. 3.4.2. Ropa de segunda mano ……………………………………….. 28. 3.4.3. Ropa de alquiler ………………………………………………. 31. 3.4.4. Upcycling …………………………………………………….. 33. 3.5. Fast fashion / Slow Fashion …………………………………………….. 35. 3.5.1.Marcas de ropa de Slow Fashion………………………………. 36. 4. Metodología ………………………………………………………………… 41. 5. Análisis de los resultados …………………………………………………… 47. 5.1. Encuesta ………………………………………………………………... 47. 5.2. Entrevistas ………………………………………………………..…….. 79. 6. Conclusiones …………………………………………………………….….. 84. 7. Bibliografía / webgrafía …………………………………………………..... 86. 3 1. Resumen El sector de la moda a lo largo de todos los años ha pasado por diferentes etapas evolutivas. A pesar de ello, dada su magnitud siempre ha gozado de una importante relevancia. El sistema capitalista en el que vivimos unido al desarrollo de las nuevas tecnologías provoca que la moda que antes estaba reservada en pequeños talleres tradicionales ahora esté controlada por los gigantes del mundo textil. A cambio, el planeta y la sociedad sufren las consecuencias más inmediatas de este consumo irresponsable. En el presente Trabajo Fin de Grado se pretende mostrar la otra cara de la industria textil, el camino hacia la sostenibilidad. Para ello en este Trabajo Fin de Grado se presentan posibles alternativas a este tipo de consumo masivo de ropa. La apuesta por la moda sostenible es una de las iniciativas más actuales de las empresas y de los consumidores. La ropa de segunda mano, la ropa de alquiler o el empleo de prácticas de producción más respetuosas con el medioambiente son algunas de estas alternativas sostenibles. El objetivo es conocer cómo las empresas de moda incorporan nuevas estrategias sostenibles como el uso de la ropa de segunda mano para contribuir con el consumo responsable. Abstract The fashion sector has gone through different evolutionary stages over the years. Despite this, given its magnitude it has always enjoyed important relevance. The capitalist system in which we live, together with the development of new technologies, means that fashion that was previously reserved in small traditional workshops is now controlled by the giants of the textile world. In return, the planet and society suffer the most immediate consequences of this irresponsible consumption. This Final Degree Project aims to show the other side of the textile industry, the path towards sustainability. For this purpose, in this Final Degree Project, possible alternatives to this type of mass consumption of clothing are presented. The commitment to sustainable fashion is one of the most current initiatives of companies and consumers. Second-hand clothing, rental clothing or the use of more environmentally friendly production practices are some of these sustainable alternatives. The objective is to learn how fashion companies incorporate new sustainable strategies such as the use of second-hand clothing to contribute to responsible consumption. 4 Palabras claves Sector de la moda, industria textil, ropa de segunda mano, ropa de alquiler, impacto medioambiental, impacto social, sostenibilidad, consumo responsable. Keywords Fashion sector, textile industry, second-hand clothes, rental clothes, environmental impact, social impact, sustainability, responsible consumption. 5 2. Introducción El sector de la moda representa uno de los pilares de la economía de nuestro país y contribuye un 4,1% en la creación de empleo en el mercado laboral. Las fases que conforman la cadena de suministro está compuesta por el diseño, la producción y confección, y la posterior distribución y comercialización del producto textil. Por lo que durante todo el proceso se requiere de un gran número de personas y se necesita el apoyo de varios sectores (Informe sector moda en España — Análisis del impacto de la crisis del Covid-19, 2020). Para cualquier persona que forme parte de este sector, la moda es un medio de expresión. La decisión de elegir una prenda frente a otra desarrolla en los individuos un sentimiento de pertenencia a una comunidad. Sin embargo, en las últimas décadas el constante crecimiento de la industria textil ha desembocado en prácticas de consumo poco responsables. En un mundo en el que cada persona genera once kilos de residuos textiles al año, la importancia de dar una segunda vida a la ropa se ha vuelto un gran desafío para la sociedad actual. La aplicación de las nuevas tecnologías y la globalización se consideran los factores principales en el cambio producido en la forma de consumir moda, ahora marcada por la tendencia fast fashion. Esta nueva forma de producir y consumir ropa ha desencadenado en unas consecuencias catastróficas. La primera de ellas, el enorme impacto medioambiental de la industria textil. El ciclo de vida de una prenda se ha reducido significativamente, por lo que cada vez se adquieren más prendas y se usan durante menos tiempo. Como resultado, se desechan grandes cantidades de residuos textiles y solo un pequeño porcentaje se reutiliza o se recicla. Además de la contaminación que supone la producción de tales prendas, tanto los propios materiales como sus sistemas de fabricación. Para elaborar una única camiseta de algodón se estima que son necesarios 2.700 litros de agua dulce. El equivalente a la cantidad de agua que una persona bebe de media en dos años y medio (Parlamento Europeo, 2020). En segundo lugar, las condiciones laborales y precarias en las que se encuentran los empleados de estas fábricas. China, Bangladesh o India son algunos ejemplos de la esclavitud, la explotación laboral y la violación de los derechos humanos. 6 Teniendo en cuenta que la sostenibilidad en el sector de la moda es algo complejo y con pocas soluciones a corto plazo. Para conseguir reducir las consecuencias negativas de la producción masiva en la industria textil es necesario un serio compromiso de todos los actores implicados en el proceso (diseñadores, anunciadores, clientes). Sobre todo, es esencial fomentar la educación en sostenibilidad como una herramienta útil para llevar a cabo la labor de concienciación en la sociedad. A pesar de que existen empresas del sector involucradas que ya han adaptado las fases de su cadena de suministro, aún queda mucho para poder erradicar dicha problemática. 2.1 Objetivos El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Grado es investigar y conocer las diferentes alternativas que plantea la moda sostenible para reducir el impacto medioambiental. Centrando la atención en el auge del mercado de segunda mano como alternativa sostenible. A continuación se expone el objetivo general y los objetivos específicos a los que se le darán respuesta en tal estudio: Objetivo general El objetivo general del Trabajo Fin de Grado, como se ha mencionado con anterioridad, es conocer las diversas alternativas que se presentan a la producción fast fashion. Objetivos específicos Para la consecución del objetivo general es necesario establecer objetivos específicos más concretos: 1. Explorar el concepto de moda sostenible y sus aplicaciones actuales en la industria textil. 2. Descubrir el impacto medioambiental del consumo masivo de ropa. 3. Conocer la implicación del mercado de segunda mano como alternativa sostenible. 4. Analizar los sistemas de producción sostenibles. 5. Percibir el grado de adaptación de los consumidores a la moda sostenible. 2.2 Hipótesis Teniendo en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos establecidos se proponen las siguientes hipótesis. 7 La hipótesis principal que se plantea pasa por demostrar cómo el mercado de segunda mano ha sufrido un auge en los últimos años y se impone como una alternativa sostenible. Esta idea inicial acepta que la producción masiva de prendas textiles y el cambio producido en los hábitos de consumo han ocasionado consecuencias negativas en el medioambiente. Por este motivo, es necesario la exposición de alternativas sostenibles que albergan un consumo responsable. La hipótesis secundaria pretende demostrar cómo ha cambiado la percepción cultural que tiene la población acerca de la moda sostenible y sus alternativas. La concienciación sobre el consumo de moda sostenible está cada vez más desarrollada entre la sociedad. Antes la idea de adquirir prendas confeccionadas con materiales reciclados o simplemente prendas que hayan sido utilizadas anteriormente por otras personas era impensable. Ahora en el mercado se observa como una oportunidad de encontrar joyas únicas e ir a la moda siendo respetuosos con el medioambiente. 8 3.1 Moda sostenible 3.1.1 Concepto de moda sostenible A lo largo de los años muchos son los autores y expertos involucrados en el sector textil que han definido el concepto de moda sostenible. Para el director del Centro de Estudios para el lujo sustentable y del Centro Textil sustentable, Miguel Angel Gardetti “la moda sostenible simboliza que durante el desarrollo y uso de una prenda no se hizo daño a las personas ni al planeta, y que incluso pueden mejorar el bienestar de las gentes que interactúan con ellas y también en el ambiente en que se desarrollaron y son usadas” (Gardetti, 2018, p. 35 citado en Martínez, 2021). La segunda definición es de la autora británica Alison Gwilt, licenciada en Moda y Textiles por el Central Saint Martins College of Arts de Londres. Su pasión por la moda sostenible le ha llevado a escribir un libro titulado Moda sostenible: Manuales de diseño de moda. “La moda sostenible de hoy debe tener en cuenta tres aspectos claves: sociales (preocupación por la igualdad social), medioambientales (preocupación por la estabilidad ecológica) y económicos (preocupación por la viabilidad económica). El desafío para los diseñadores es gestionar esas tres facetas de forma responsable y adoptar un enfoque holístico sobre la sostenibilidad” (Gwilt, 2014,p. 22) Además hace especial hincapié en el ciclo de vida de una prenda. El ciclo de vida de las prendas no se acaba en la tienda. “Tradicionalmente, la industria de la moda se ha preocupado por el diseño, la fabricación y la distribución, pero es importante tener en cuenta las fases de uso y desecho” (Gwilt, 2014,p.22). La tercera definición ofrece la visión de Brenda Chávez, periodista e investigadora española especializada en sostenibilidad. Actualmente escribe en medios de todo el país y tiene secciones de consumo sostenible donde aporta su pequeño grano de arena a esta nueva forma de consumir moda. “El consumo sostenible, también llamado consciente, responsable, consumo crítico o transformador, es aquel que además de tener en cuenta las variables habituales de calidad-precio, tiene en cuenta también sus impactos sociales y medioambientales” (Farfetch, 2021). Para Kate Fletcher precursora del concepto de slow fashion recoge esta definición en una entrevista realizada en su propio blog. 9 en la no utilización de pieles animales. Para conseguir reducir su impacto a nivel medioambiental y social, Mccartney ha adaptado todas las fases de la cadena de suministro. La originalidad de la marca reside en la búsqueda de materias primas sostenibles como el uso del cuero vegetariano, el cachemir reciclado, la viscosa proveniente de bosques certificados, el acero inoxidable y el aluminio, el algodón reciclado, el poliéster extraído a partir de botellas de plástico, la seda de la paz y la fibra estrella, la lana. La finalidad principal es alargar el ciclo de vida de una prenda. Además de cuidar al máximo de cada uno de los empleados de McCartney y ofrecerles unas condiciones dignas. Su labor de concienciación le ha conducido más allá. En la actualidad realiza colaboraciones con empresas del sector de la moda a las que les ofrece un producto en su línea, pero con el sello sostenible propio de su marca. Adidas, H&M, Bendon o Gap son algunas firmas que ya han participado con ella.Todo ello sumado a diversas asociaciones con marcas que realizan iniciativas para educar en sostenibilidad a la sociedad. 3.2 Impacto medioambiental y social de la industria textil Para conocer en profundidad que implica la sostenibilidad en moda se toman como referencia dos manuales. Por un lado, el de Alison Gwilt, Moda sostenible: Manuales de diseño de moda ,ya citado anteriormente y el libro Gestionar la sostenibilidad en la moda. Diseñar para cambiar: materiales, procesos, distribución, consumo de Linda Grose y Kate Fletcher. La industria de la moda genera un impacto medioambiental y social irreparable. Ese consumo masivo de productos textiles ha hecho que los actores implicados en el proceso de diseño, producción y comercialización busquen unas alternativas coherentes y, sobre todo, más respetuosas. Hay que atender al ciclo de vida de una prenda. “Una de las claves es recordar que el ciclo de vida de las prendas no se acaba en la tienda. Tradicionalmente, la industria de la moda se ha preocupado por el diseño, la fabricación y la distribución, pero es importante tener en cuenta las fases de uso y desecho” (Gwilt, 2014,p. 22). En muchas ocasiones el punto de inflexión se sitúa sobre el proceso de producción cuando en realidad es necesario implementar medidas sostenibles en cada uno de los fases que conforman el total. Alison Gwilt considera que para aplicar un enfoque sostenible en la cadena de suministro es importante considerar tales aspectos. 16 El primero de todos es la elección de los materiales, aquellos que configuran el primer eslabón. Se deben evitar materiales que usen pesticidas, el consumo excesivo de agua en el cultivo de algodón, la modificación genética de las fibras, el uso de petróleo en tejidos sintéticos y el respeto por los animales. El segundo hace referencia al proceso de producción de las telas y las prendas. En este caso se deben eliminar los productos químicos como los tintes y se debe reducir el consumo de agua y de energía que provoca la producción en masa. Asimismo, atender a una mejora de las condiciones laborales en las fábricas. Una vez terminada la prenda se pasa a la comercialización y distribución del producto en cuestión. La distribución del producto conlleva consigo un transporte con su correspondiente generación de residuos, el consumo de energía para mantener las tiendas en funcionamiento, embalajes con materiales no reciclables y las condiciones de trabajo de los empleados. Cuando el producto llega a las manos del cliente este continúa contaminando. El uso de detergentes y suavizantes utilizados para su lavado y el consumo de energía y agua que supone el posterior secado y planchado. Fletcher y Grose coinciden con Alison en la importancia de tener en cuenta todos aquellos eslabones de la gran cadena de suministros, por ello establecen una división por procesos. Las estrategias que deberían de seguir las empresas y consumidores para adaptar su producción a la sostenibilidad son las siguientes. Por un lado, la selección de las materias primas. El cultivo de diversos materiales, por ejemplo, el algodón consume un uso excesivo de energía y agua. La utilización de productos químicos como los pesticidas, también suponen un agravante al problema. Una vez que ya se han seleccionado las materias primas y materiales da comienzo la confección y producción de la prenda. En esta etapa del proceso lo ideal sería aprovechar los colores propios de las fibras para evitar utilizar productos químicos como los tintes. Si por cualquier motivo se desea obtener una gama de colores diferentes lo recomendable es hacer uso de tintes o decoloraciones que requieran una baja proporción de químicos. Los químicos liberan a la atmósfera una gran cantidad de contaminantes. Asimismo, es imprescindible atender a la reducción de la contaminación energética y de agua durante la elaboración de los productos. Por último, reciclar los residuos textiles que resultan de la fase de corte y confección y fabricar con ellos otras prendas. 17 Las condiciones laborales justas forma parte del impacto social que la industria textil ocasiona. La industria fast fashion tiene consecuencias negativas directas sobre los empleados de estas fábricas. La esclavitud, la explotación laboral, las condiciones de salubridad y sanidad y los bajos salarios son una realidad innegable unida a este sector. Según un artículo publicado en How Much (2019), países como China, Bangladesh e India son los principales exportadores globales de la industria fast fashion. Estos países son un claro ejemplo del sufrimiento de sus trabajadores. En la esclavitud moderna a la que estos están sometidos se incluyen los abusos físicos y mentales, la creación de deudas ficticias entre el empleado y el empleador que les condenan a trabajar de manera indefinida para poder devolver ese dinero y las amenazas para no denunciar estas condiciones infrahumanas. Todo ello unido a la prohibición de asociación entre trabajadores (Hernández Calderón, 2021). La explotación laboral pasa por jornadas de trabajo de más de doce horas y en temporadas altas estas jornadas aumentan para conseguir llegar a los plazos de exportación. Además, son jornadas continuas sin descansos para ir al baño o para almorzar. Algo que va totalmente en contra de los derechos recogidos por la Organización Internacional de los Trabajadores (Hernández Calderón, 2021). Las carencias en términos de sanidad son evidentes.Las jornadas intensas y sin descanso, la alimentación poco adecuada, los desmayos y las muertes son frecuentes. Los lugares de trabajo se encuentran lejos de las viviendas de los trabajadores, por lo que necesitan hacer largas caminatas para poder llegar. La inhalación de productos químicos debida a la falta de ventilación provoca numerosos accidentes. Por último, la remuneración baja. Incluso cuando los trabajadores se enfrentan a duras jornadas de trabajo de más de doce horas estas no son reflejadas en sus salarios. Según el informe expedido por la Organización Internacional de los Trabajadores en el 2017 citado por Hernández Calderón, en la mayoría de los países fabricantes como China, Bangladesh e India, el salario mínimo representa entre la mitad y la quinta parte del salario digno. Imagen 1. Salario vivo VS Salario mínimo en los países fabricantes 18 Fuente: Clean Clothes Campaign, 2018 Esto solo representa una mínima parte de la realidad. Cabe recordar y tener presente algunos de los titulares que han dejado los incidentes en estos centros de producción masiva. El derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh en el 2013 dejó al menos 1.134 muertos. Un día antes se había notificado la aparición de unas peligrosas grietas, pero los trabajadores fueron obligados a volver al día siguiente a sus puestos de trabajo. El 2 de agosto de 2022 en la fábrica de Brandiz India Apparel alrededor de 1.000 de las 4.000 trabajadoras sufrieron enfermedades respiratorias a causa de la inhalación de un gas tóxico. No era el primer día que esto ocurría, el 3 de junio de ese mismo año tuvo lugar un suceso similar. En tercer lugar, tiene lugar la fase de distribución y comercialización. No hay que olvidar que las prendas son transportadas miles de kilómetros para ser expuestas en las tiendas donde los consumidores podrán comprarlas. Esto exige una contaminación medioambiental derivada de los gases que origina el medio de transporte, el consumo de energía que supone la apertura de las tiendas durante más de diez horas y las condiciones laborales de los empleados de las mismas. Como solución se presentan el análisis de la energía y de la huella de carbono que se 19 encarga de proporcionar datos acerca de las emisiones de gases de efecto invernadero que proceden de la actividad humana, y la evaluación del ciclo de vida para conocer el impacto medioambiental que la prenda podría tener e intentar reducirlo. El proceso no finaliza en esa etapa, el cuidado de la prenda en casa también produce un gran impacto en el medioambiente. Quizás sea uno de los eslabones de la cadena de suministro más importantes, ya que es el que más dura en el tiempo. Una prenda puede estar en nuestro armario durante años, y por eso es necesario seguir las instrucciones de lavado, secado y planchado que proporcionan sus respectivas etiquetas. Por último, llega el desecho de la prenda. En la mayoría de ocasiones cuando se desecha una prenda aún se encuentra en la etapa de vida útil. Para evitar que estos artículos terminen amontonados en vertederos o incineradas se abren un amplio abanico de posibilidades. Reciclar la prenda, arreglos para aquellas que estén en un mal estado, transformarlas con diferentes técnicas o destinarlas al mercado de segunda mano son algunas de las alternativas más solicitadas. 3.3 Economía circular “La economía circular es la alternativa a la economía lineal, su objetivo es conseguir un modelo de producción y consumo sostenible que tiene como principio inspirador la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. Este sistema fomenta la producción de artículos más resistentes o la recuperación de materiales reciclables para su reutilización, que es una forma de promover el desarrollo sostenible sin dejar de mantener la responsabilidad social de las empresas” (González-Ordaz, 2017 citado en Cañas, 2023). Para implantar un modelo de economía circular es necesario tener en cuenta todas las fases involucradas en la cadena de suministro. El modelo que plantean McDonough y Braungart se basa en la teoría de dos ciclos cerrados. Por un lado, el ciclo biológico donde tiene lugar el consumo de materiales de origen natural que son capaces de volver al ciclo mediante el compostaje o descomposición. Por otro lado, el ciclo técnico hace referencia a aquellos materiales que se recuperan o restauran gracias a la intervención humana (McDonough & Braungart, 2002). 20 Imagen 2. Fases del ciclo biológico y el ciclo técnico de McDonought y Braungart Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de McDonough & Braungart, 2002. El modelo de economía circular se sustenta sobre una serie de principios para su consecución. La primera vía hacia la circularidad es garantizar la longevidad y durabilidad de un producto textil. En definitiva, una mayor durabilidad se traduce en un aumento del ciclo de vida de una prenda. Esta iniciativa debe ir acompañada de una concienciación por parte de los consumidores para sustituir sus hábitos por compras más sostenibles e información sobre el cuidado y reparación de artículos textiles. Para ampliar la durabilidad es necesario seleccionar materiales que aporten calidad a la prenda, incluyendo los requisitos técnicos para la rapidez del color y la resistencia de la tela. Además de asegurar que la prenda cumple el objetivo para el que ha sido diseñada y se puede adaptar a diferentes contextos, un ejemplo de ello es la ropa multifuncional (European Environment Agency, 2022). La reducción del consumo de agua o energía en la fabricación de un artículo textil o la implantación de modelos de negocios que permitan favorecer la circularidad de la moda son también algunos de los métodos a seguir para la adaptación a este tipo de economía. Por ejemplo, la opción de emprender con un negocio destinado a la compra-venta de ropa de segunda mano. La última opción que se contempla es el reciclaje y la reutilización de materiales. Esto se consigue mediante dos procesos. El primero reutilizando materias primas 21 para la confección de nuevas prendas o descomponiendo los textiles en fibras con las que poder elaborar nuevos materiales. Ambos contribuyen en el uso de materiales que se encuentran en circulación evitando la creación de nuevos desechos. Uno de los principales motivos por los que no se tiende a la reutilización de materiales se debe a la falta de medidas legales que amparen estas alternativas. Los diseñadores y los actores involucrados en el sector de la moda no desarrollan tales estrategias porque resulta más rentable fabricar un producto nuevo, ya que no existen sanciones legales que les obliguen a optar por prácticas más sostenibles (European Environment Agency, 2022). Imagen 3. Fases de la economía circular Fuente: Slow Fashion Next, s,f. La implementación de la circularidad origina una serie de beneficios en todos los ámbitos, incluyendo el sector de la moda. Por un lado, produce efectos medioambientales favorables. La gestión responsable de los recursos naturales colabora en la reducción del impacto en el planeta. Es una forma de evitar el agotamiento de tales recursos utilizando de forma 22 controlada solo una parte de ellos, respetando el tiempo de restauración del ecosistema. Una forma de iniciativa clave es reutilizar materiales que ya han sido creados con el fin de eliminar el proceso de extracción y la contaminación que este conlleva. Por otro lado, se destacan los efectos económicos positivos que generan en las empresas textiles y en los propios consumidores. La utilización de recursos de forma más eficiente reduce los costos del proceso de producción de un producto. En el caso concreto de los consumidores estas prácticas recientes favorecen la creación de un mayor número de puestos de trabajo. Ahora se ofertan nuevas oportunidades enfocadas en la reutilización, el reciclaje y la reparación o en la demanda de nuevas especializaciones de profesiones tradicionales como la ingeniería o la gestión ambiental. La evolución de una economía lineal a una economía circular estimula la innovación durante todos las etapas de la cadena de suministro como por ejemplo, en la utilización de materiales reciclados o en el empleo de técnicas de diseño más sostenibles entre las que destaca el ecodiseño (De Blas Martín, 2023). 3.4 Alternativas sostenibles Los nuevos hábitos de consumo en el sector de la moda han desarrollado una lista de numerosos efectos sociales y medioambientales. En este mundo donde prima la inmediatez y la producción masiva para poder obtener una rentabilidad económica es fundamental la búsqueda de alternativas sostenibles que luchen con la tendencia dominante. 3.4.1 Procesos y estrategias sostenibles Para lograr productos textiles sostenibles es imprescindible adaptar todas las fases de la cadena de suministro. En cada una de ellas se llevan a cabo prácticas poco respetuosas tanto con el medioambiente como con la sociedad. Por este motivo, siguiendo el libro Moda sostenible: Manuales de diseño de moda de Gwilt se plantean medidas que se pueden aplicar a las fases de diseño, producción, distribución y uso. Diseño ●Atender a los gustos y la demanda por parte de los consumidores para adaptar las prendas a sus necesidades. ●Diseñar prendas textiles que se adapten a diferentes contextos o estaciones del año para alargar el ciclo de vida de la misma. Es el caso de las prendas multifuncionales como los pantalones con cremalleras que pueden pasar de ser unos pantalones largos a unos shorts más veraniegos. 23 ●Idear artículos textiles a partir de materiales que al final de su vida útil puedan reutilizarse en nuevas prendas o compostarse para evitar generar más residuos. ●Utilizar el concepto de diseño con empatía. En este concepto el diseñador entiende el atractivo emocional que une al comprador con un determinado artículo textil. ●Seleccionar unas fibras frente a otras y conocer los proveedores con el fin de saber el proceso de cada material. ●Durante la manipulación de las fibras y tejidos para obtener diversos efectos optar por métodos de impacto bajo o reducido, utilizar tintes naturales o aprovechar las características naturales de cada fibra. ●Planificar una prenda apta para el reciclaje donde cada elemento que la conforma pueda reciclarse. Imagen 4. Clasificación de fibras textiles 24 Fuente: Elaboración propia con información extraída de Sustain your Style, s, f. Producción La autora Alison Gwilt propone una división basada en el proceso de patronaje y modelado y en el proceso de construcción de una prenda textil. Ambos procesos se centran en evitar generar desechos textiles. Patronaje y modelado ●Reducir los desechos textiles durante el proceso de corte, confección y acabado utilizando una única glasilla para reproducir un diseño o mediante cortes de patrones alternativos. ●Adaptar el patrón a las utilidades de una prenda empleando las pruebas necesarias antes de su confección. ●Aplicar técnicas de residuo cero. Dentro de ella se localizan el drapeado, el uso de formas geométricas o métodos para tejer la pieza con la forma adecuada desde el telar. Construcción de una prenda 25 Hay tantas modalidades de alquiler de prendas como tiendas o plataformas. Las más usuales son dos modalidades. Una de ellas es el alquiler mensual de ropa a través de cajas en las que el comprador puede seleccionar las prendas que la conforman o simplemente lo elige la marca. O el alquiler ocasional de ropa más destinado para eventos puntuales como bodas, bautizos, comuniones u otro tipo de eventos en los que no merece la pena adquirir una prenda nueva que nunca más se volverá a utilizar. 3.4.4 Upcycling A diferencia de otras alternativas sostenibles la técnica upcycling trata de darle una segunda vida a las prendas uniendo la sostenibilidad con la creatividad para crear nuevos productos. “El upcycling se centra en la utilización de los materiales y productos viejos descartados que se transforman en productos nuevos de mayor valor, sin ser procesados primero en materiales básicos o degradados, como ocurre con el reciclaje” (Blaazer, 2024). El término upcycling surgió por primera vez en el año 1994 de la mano del ingeniero y diseñador de interiores alemán Reiner Pilz. En un artículo redactado por él mismo expuso las diferencias entre el recycling y el upcycling. Esta tendencia a lo largo de los años ha estado muy generalizada en países y familias con unos ingresos bajos cuyo principal objetivo era confeccionar una nueva prenda a partir de restos de tela de prendas anteriores. Además de combinarlo con otras técnicas decorativas aportándole un valor añadido al artículo textil. A menudo se confunde el concepto de upcycling con el de reciclaje. El reciclaje, proceso conocido también como downcycling e implica la transformación de materiales o productos desechados en nuevos materiales o productos de calidad generalmente inferior. Por ejemplo, el plástico de un solo uso normalmente es transformado en plástico de menor calidad que el original. Asimismo, el propio proceso industrial para descomponerlo consume energía y genera emisiones que reducen su eficiencia. Sin embargo, el upcycling no necesita un proceso industrial sólo utilizar materiales de otras prendas o retales de telas (Thegravi, 2021). “Dentro del sector de la moda, el upcycling puede adoptar la forma de dos técnicas principales. La primera se caracteriza por la reutilización de materiales procedentes del sector textil o a veces de otros sectores. La segunda consiste en la utilización de 32 prendas ya confeccionadas, procedentes de stocks inactivos o de segunda mano” (Orsola de Castro, 2021 citado en Sadia, 2021). “La primera opción es actualmente la más común en cuanto al número de piezas en circulación. Esto se debe a la facilidad con la que se pueden hacer y reproducir, ya que en esta variante del upcycling, los diseñadores utilizan principalmente rollos de tela parcialmente usados. Estos rollos pequeños y de bajo coste son adecuados para diseñadores jóvenes con pequeños volúmenes de pedidos. La segunda práctica corresponde al upcycling en su sentido histórico. Consiste en la recogida de ropa no vendida, defectuosa o de segunda mano. Estas prendas se utilizan para hacer nuevas piezas. Este enfoque, que mezcla moda y arte, se caracteriza por la creación de piezas únicas. Al contrario que la primera práctica, esta técnica es sinónimo de artesanía y de piezas únicas” (Orsola de Castro, 2021 citado en Sadia, 2021). La tendencia upcycling cada vez está más extendida entre las pasarelas de moda donde muchos diseñadores y marcas apuestan ya por esta reutilización creativa. Entre ellos destaca la figura de Marine Serre. Su gran debut en la Semana de Moda de París le ha llevado a que su marca adquiera un renombre. En sus colecciones combina prendas confeccionadas a partir de materiales reciclados de otros artículos con prendas elaboradas con fibras sostenibles. El diseñador británico Christopher Reaburn también apuesta por el reciclaje de otras prendas, concretamente utiliza materiales extraídos del equipamiento de militares. La filosofía de su marca se basa en las tres R: reduce, recicla y reutiliza. El éxito que le ha conducido hasta ser uno de los diseñadores más conocidos en el panorama de la sostenibilidad se debe a sus innovadoras prendas y al amplio catálogo que ofrece con ropa de hombre, mujer, incluso accesorios. Alguna marca que ha confiado en el upcycling es el caso de MaisonCléo. La firma fue fundada por Marie Dewet y su madre. Marie se ocupa de buscar telas sobrantes de las grandes casas de costura francesas y con ello, su madre se encarga de confeccionar de forma artesanal cada prenda. Estos modelos limitados los publican en su página web y sus clientes pueden acceder a ellos bajo demanda. 3.6 Fast Fashion / Slow Fashion 33 En la actualidad el mundo de la moda está marcado por las tendencias y los calendarios de las pasarelas. Estos continuos cambios producen en el consumidor una necesidad cada vez más constante de actualizar su armario para estar al día con las últimas modas. “El fast fashion es un modelo de negocio de la industria de la moda caracterizado por la producción masiva y rápida de prendas de vestir a precios muy bajos. Aunque puede ser atractivo para los consumidores que buscan mantenerse al día con las últimas tendencias de la moda, también tiene un impacto significativo en el medio ambiente y en las condiciones laborales de los trabajadores de la industria textil. Las características fundamentales sobre las que se sostiene esta tendencia de moda rápida son: la producción acelerada, el bajo coste derivados de materiales de menos calidad y condiciones laborales precarias, tendencia impulsada y el cambio constante” (Equipo Slow Fashion Next, s,f). Su origen se remonta a los años ochenta. En esta época la corriente neoliberalista se expandía poco a poco por todo el mundo y con ello se imponía la llegada del sistema capitalista. Los avances tecnológicos y la revolución industrial en el sector textil desarrollaron un papel importante en la tendencia fast fashion. De esta forma, se abría la posibilidad de poder confeccionar un mayor número de artículos textiles en un menor tiempo, abaratando el precio final del producto. Como consecuencia tuvo lugar la apertura de tiendas de ropa como Zara o Forever21 que seguían estas dinámicas de la moda convencional. Poco a poco el consumidor fue desarrollando unos nuevos hábitos de consumo propiciados por el sistema imperante. La publicidad, el marketing y los medios de comunicación contribuyeron en la labor de difundir una información sobre la tendencia fast fashion que aseguraba su supervivencia. La principal finalidad era producir ese impulso en el comprador por seguir las últimas tendencias que marcan las grandes empresas del sector. Esto ha alcanzado ciertos límites y es que los negocios de moda rápida como H&M o Zara están continuamente renovando sus catálogos y ofreciendo un total de cuatro colecciones por mes, dejando atrás las clásicas colecciones de primavera-verano y otoño-invierno. En la era contemporánea esta problemática se está agravando aún más, ya que ahora con un solo click se tiene la posibilidad de tener las prendas que el consumidor desee en casa. 34 La consecución de su éxito pasa por la deslocalización de los centros de producción en países en vía de desarrollo donde sus trabajadores se ven obligados a realizar jornadas intensas de trabajo por un salario precario. A su vez por los innumerables efectos que conlleva a nivel medioambiental. En contraposición a esta tendencia surge el slow fashion, también conocido como moda lenta. Existen varias definiciones dadas sobre el concepto de slow fashion, pero todas tienen un punto en común y es que se trata de una práctica que ofrece un sistema no basado en los ritmos acelerados de producción. “El slow fashion es una alternativa viable y sostenible que se enfoca en la producción de prendas de vestir de alta calidad y durabilidad, utilizando materiales sostenibles y técnicas de producción éticas. Sus precios en comparación con la moda rápida pueden ser altos, pero las prendas suelen tener una vida útil más larga y el impacto ambiental es menor. También se preocupa por las condiciones laborales de los trabajadores de la industria textil y promueve la transparencia en la cadena de suministro” (Equipo Slow Fashion Next, s,f). Imagen 5. Diferencias entre la mentalidad de la moda rápida y la mentalidad de la moda lenta Fuente: Grose & Fletcher, 2012 3.6.1 Marcas de ropa de la tendencia slow fashion Este mercado basado en la moda lenta está en pleno auge, y por ello existen muchas firmas y diseñadores que muestran su compromiso social y medioambiental poniendo en marcha marcas basadas en la sostenibilidad. Algunas de ellas son: 35 Ecoalf Fundada en 2009 por Javier Goyeneche con nombre inspirado por sus dos hijos. Su filosofía sigue el lema `because there is no planet B´, la cual se define por no usar los recursos del planeta para poder garantizar las generaciones futuras. Diez años más tarde siguen conservándola. Desde el punto de vista del fundador no se puede seguir el modelo de negocio actual de compro-tiro, ya que está creando un gran impacto en nuestro planeta. Por eso Javier apuesta por moda más duradera, no solo de una temporada y con mayor calidad. En contra de la sobreproducción y como punto de referencia el planeta y sus recursos naturales, los cuales no son infinitos. ECOALF es la primera marca española en ser miembro de B-CORP (ECOALF, 2021). Entre los propósitos de la marca hay una clara apuesta por adaptar la innovación, con el diseño y la sostenibilidad tratando de ofrecer un producto actual y estiloso. Mediante su colaboración con los centros tecnológicos especializados en I + D exploran los materiales y los procesos de obtención más sostenibles. El uso de materiales reciclados como el poliéster reciclado extraído de botellas de plástico del fondo del océano u otros de origen natural como la lana reciclada, el cashmere reciclado, el algodón o el lino. A día de hoy han incorporado materiales de origen natural no reciclados, pero caracterizados por un bajo impacto medioambiental, siendo el caso del cáñamo o las fibras celulósicas, como también cuentan con la utilización de residuos entre los que se encuentran las redes de pesca, posos de café o neumáticos desechados. Aunque también destaca por sus diseños atemporales apoyados en la funcionalidad del mismo (ECOALF, s,f). Entre sus colaboraciones internacionales resalta con Swatch en el año 2016. Ecoalf se comprometió a crear los nuevos uniformes de los empleados de las tiendas Swatch a nivel mundial. Los uniformes han sido fabricados con tejidos reciclados a partir de 40.807 botellas de plástico recuperadas de las profundidades de los océanos (ECOALF, s,f). 36 Imagen 6. Uniformes diseñados por ECOALF en colaboración con Swatch Fuente: Fashion Network, 2016 Una de sus más innovadoras colaboraciones es la que realizó en el año 2022 con Ananas Anam desarrollando el material denominado Piñatex elaborado mediante las hojas de las plantas de piñas. Con este material fabricaron una colección de zapatillas deportivas que reduciría el desperdicio de los 27 millones de toneladas de hojas de piña que se desechan al año (ECOALF, s,f). Imagen 7. Zapatillas deportivas diseñadas por ECOALF en colaboración con Ananas Anam 37 Fuente: ECOALF, s, f. Veja Esta conocida marca de zapatillas deportivas nace en el año 2004. La revolución de internet llevó a sus fundadores Sébastien Kopp y Fraçois-Ghislain a desarrollar su proyecto. Antes de poner a la venta su primera zapatilla ambos se encargaron de viajar y seleccionar los mejores materiales para el producto. Además de realizar estudios sobre el impacto de los diferentes procesos y materias primas en el medioambiente. Sus primeros prototipos de zapatillas contaban con el algodón orgánico cultivado por asociaciones de agricultores de Perú y Brasil como materia prima principal. Para respetar las bases del comercio justo Veja busca ser respetuoso con el medioambiente y con las personas. Poco a poco incluyeron nuevos materiales a la lista como el caucho natural extraído de la selva Amazónica utilizado para las suelas. Todo esto combinado con materiales reciclados que se obtienen mediante procesos industriales partiendo de residuos como las botellas de plástico. Estos mismo materiales se mezclan con los materiales naturales para formar nuevos siendo el caso del Hexamesh, una malla de dos hilos superpuestos formada por plástico reciclado de botellas y algodón orgánico, y el J-Mesh, mezclando el yute con algodón y PET reciclado. Respecto al cuero utilizan un cuero bovino trazable con certificación orgánica. Para darle color a la zapatilla se usan tintes estándares que cumplen con los requisitos internacionales (Veja, s,f). Imagen 8. Evolución del precio del algodón orgánico que compra Veja Fuente: Veja, s,f. 38 Imagen 9. Goma amazónica comprada por Veja (kg por año) Fuente: Veja,s, f. Recientemente ha lanzado una nueva iniciativa llamada `Limpiar, reparar, recolectar´. La iniciativa se centra en recoger todas esas zapatillas de cualquier marca que pueden ser reparadas para alargar la vida útil de la misma. La mayoría de las personas optan por deshacerse de las zapatillas más antiguas en vez de intentar repararlas y con ese propósito nace esta idea (Veja, s,f). Sin duda alguna algo que caracteriza a la marca Veja es su transparencia tanto con el consumidor como con la sociedad. Por ello, en su página web oficial se puede acceder a todos los contratos, informes, certificados y lista de proveedores con los que esta trabaja. Asimismo, ha adaptado todos los procesos de la cadena de suministro para hacerlos más sostenible. 39 4. Metodología La metodología que se ha seguido para llevar a cabo la investigación consta de varias partes. En primer lugar, se ha realizado una documentación exhaustiva recopilando información mediante una lectura de estudios que abordaban la temática de la moda sostenible, sus alternativas sostenibles y el mercado de ropa de segunda mano. La búsqueda de documentos se ha desarrollado introduciendo en el buscador Google académico palabras claves relacionadas con el tema principal como moda sostenible, consumo responsable o ropa de segunda mano. Después se afinaron los criterios utilizando el buscador de FAMA, el catálogo de la Universidad de Sevilla introduciendo los mismos términos. El proceso de documentación se ha apoyado en documentos o informes oficiales donde se ofrecían estadísticas con datos concretos que sirvieran para contextualizar al lector como el informe Brundtland o el informe de la Comisión Europea titulado Estrategia para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles. A esto se ha sumado la lectura de dos libros que han marcado la estructura de la investigación y han ayudado en su elaboración. Los libros son los siguientes: Moda sostenible: Manuales de diseño de moda de la autora británica Alison Gwilt yGestionar la sostenibilidad en la moda: diseñar para cambiar de Kate Fletcher y Linda Groose. Las referencias obtenidas han servido como base para la realización del marco teórico del Trabajo Fin de Grado y la contrastación de conocimientos al respecto. Para completar esta primera fase y analizar los resultados se ha incluído una encuesta y se ha contado con un panel de expertos en la industria textil. Por un lado, la encuesta se ha elaborado a través de la herramienta online Formularios Google cuya finalidad principal era conocer la opinión y el grado de conocimiento de la sociedad acerca de la moda sostenible y, en concreto, la alternativa de la venta de ropa de segunda mano. Posteriormente, ha sido publicada en diferentes redes sociales. Un total de 505 personas han sido encuestadas entre el 10 de marzo de 2024 hasta el 25 de abril de 2024. Para conseguir una muestra más real se ha preguntado a individuos de diferentes rangos etarios y géneros. Las preguntas que se incluyeron en la encuesta se exponen a continuación: Tabla 1. Preguntas de la encuesta sección 1 Sección 1 1. Edad 2. Género 3. ¿Con qué frecuencia suele 4. ¿Cuál es la razón principal 5. ¿Suele comprar ropa de segunda 40 comprar ropa nueva? para ir a comprar ropa nueva? mano? Menos de 18 Femenino 1 vez por semana Por necesidad Sí 18-25 años Masculino Varias veces en semana Por capricho No 26-35 años Prefiero no responder 1 vez cada dos semanas Porque es tendencia de moda 36-45 años 1 vez al mes Por el precio 46-55 años Varias veces al mes Otros 56-65 años Casi nunca +de 65 años Fuente: Elaboración propia. Tabla 2. Preguntas de la encuesta sección 2 Sección 2 1. ¿Con qué frecuencia compra ropa de segunda mano? 2. ¿Cuáles son los principales motivos que le lleva a comprar ropa de segunda mano? 3. ¿En qué tiendas o app compra ropa de segunda mano? 4. ¿Cree que el mercado de segunda mano ha sufrido un auge en los últimos años? 5. ¿Cuáles son las ventajas de consumir ropa de segunda mano? 1 vez por semana Precio Respuesta abierta Sí Ahorrar Varias veces en semana Sostenibilidad No Contribución con el medioambiente 1 vez cada dos semanas Interés en prendas vintage Mejor calidad 1 vez al mes Posibilidad de encontrar prendas únicas Otros Varias veces al Otros 41 sector de la moda el ciclo de vida de cada una de ellas se reduce notablemente. Según los datos obtenidos en la encuesta un 40,4% de los/as encuestados/as compra ropa nueva una vez cada dos meses. Continuado por un 23% que adquiere prendas nuevas una vez al mes. Con la opción de casi nunca compran ropa nueva se reflejaban un 22,2% de los/as encuestados/as. Dentro de este marco un 12,3 % reconoce ir de compras varias veces al mes, siendo la opción menos seleccionada la de ir una vez por semana a comprar con un 2%. Gráfico 4. Cruce de variables de la pregunta ¿Con qué frecuencia suele comprar ropa nueva? Fuente: Elaboración propia. Mediante el método del cruce de variables se recogen datos más concretos. Analizando estos datos a través de porcentajes se puede ver que las personas de género femenino que se encuentran dentro del rango de edad que va desde los 18 años hasta los 35 acuden con la asiduidad de una vez al mes a comprar ropa nueva (29,27%). Seguido del porcentaje de 27,64% que deciden hacerlo una vez cada dos meses. Gráfico 5. Cruce de variables de la pregunta ¿Con qué frecuencia suele comprar ropa nueva? 48 Fuente: Elaboración propia. Sin embargo, en los rangos de edad que van desde los 36 años a las mujeres de más de 65 años, incluyendo a las menores de 18 prefieren ir al centro comercial una vez cada dos meses (41,56%). Gráfico 6. Cruce de variables de la pregunta ¿Con qué frecuencia suele comprar ropa nueva? Fuente: Elaboración propia. 49 Mientras que en el caso del género masculino los resultados de las encuestas revelan que desde los menores de 18 hasta los mayores de 65 años van a comprar ropa nueva una vez cada dos meses (46,66%). La segunda opción más marcada en la cuesta revela que un 29,53% casi nunca compra ropa nueva. Esta comparación concluye que teniendo en cuenta las variables de la edad y el género, las personas de género femenino que están entre los 18 y 36 años acuden como mínimo una vez por mes a comprar ropa nueva. En cambio, las mujeres menores de 18 años y a partir de los 36 años en adelante lo hacen una vez cada dos meses. Por último, el género masculino es el que menos consume ropa nueva, acudiendo una vez cada dos meses o incluso reconocen que no suelen comprar casi nunca. Gráfico 7. ¿Cuál es la razón principal para ir a comprar ropa nueva? (sección 1) Fuente: Elaboración propia. Vinculada a la anterior pregunta se pretende indagar en las motivaciones que llevan a los consumidores a adquirir precisamente esa ropa nueva. En la pregunta se ofrecen cuatro opciones preestablecidas. La primera por necesidad. La segunda por capricho. La tercera porque es tendencia de moda. La cuarta por el precio. La diversificación de respuestas se debe a que la última opción hace referencia a otros motivos para si no encaja la respuesta con las marcadas los/as encuestados/as pudiesen ofrecer otras diferentes. Con más de la mitad del porcentaje total (50,3%) los/as encuestados/as aseguran que la razón principal por la que adquieren ropa nueva es por necesidad. Mientras que 143 encuestados/as correspondiente a un porcentaje del 28,3% afirman que lo hacen por capricho. Un 12,1% acude a los centros comerciales con la misión de comprar nuevas prendas alegando que su precio es asequible. Esto está íntimamente relacionado con que muchas veces no tenemos necesidad de comprar 50 nada nuevo, pero su precio asequible nos convence y al final se acaba consumiendo productos innecesarios. El porcentaje menor es de un 6,3% que hace referencia a la opción de dejarse llevar por las tendencias de moda. El 3% restante aúna las respuestas de aquellos/as encuestados/as que no se identificaban con ninguna de las opciones establecidas. En sus respuestas reúnen varias de las mencionadas anteriormente. Únicamente se ofrecen dos diferentes en las que mencionan como motivaciones para comprar ropa nueva tener un evento importante como una boda o bautizo o la necesidad de sentirse cómodo/a con las prendas. Gráfico 8. Cruce de variables de la pregunta ¿Cuál es la razón principal para ir a comprar ropa nueva? Fuente: Elaboración propia. Cruzando las variables edad y género por la pregunta ¿Cuál es la razón para ir a comprar ropa nueva? se concluye con unos porcentajes finales. Las mujeres menores de 18 años y las que se encuentran entre los rangos etarios de 18 a 25 años compran principalmente ropa nueva por capricho (46.53%). Sin embargo, a partir de los 26 años se observa que las motivaciones para adquirir prendas nuevas cambian y prefieren hacerlo cuando sientan que es una necesidad (51,38%). 51 Gráfico 9. Cruce de variables de la pregunta ¿Cuál es la razón principal para ir a comprar ropa nueva? Fuente: Elaboración propia. 52 Gráfico 10. Cruce de variables de la pregunta ¿Cuál es la razón principal para ir a comprar ropa nueva? Fuente: Elaboración propia. El género masculino desde los menores de 18 hasta los mayores de 65 compran ropa nueva por necesidad (58,39%). Este cruce de variables finaliza con el resultado de que el género femenino a partir de 26 años y el género masculino compran ropa nueva por necesidad. Mientras tanto las jóvenes menores de 18 años hasta los 25 años se dejan llevar por el impulso y quieren adquirir prendas nuevas por capricho. Esto se traduce en que la mayoría de los/as encuestados/as están concienciados con la compra de ropa nueva por necesidad y no compran prendas que no le hacen falta generando así un gran cúmulo de atuendos en sus armarios que nunca volverán a utilizar. Gráfico 11. ¿Suele comprar ropa de segunda mano? (sección 1) 53 Fuente: Elaboración propia. Esta pregunta es determinante en el cuestionario. El propósito de su realización es conocer el grado de familiarización que tienen los/as encuestados/as con la compra en el mercado de segunda mano. Además de centrarse en la moda sostenible el TFG pretende ahondar en las alternativas sostenibles que se encuentran al servicio de la sociedad siendo la ropa de segunda mano una de las principales. La mayoría de los/as encuestados/as con un 87,7% aseguraban no comprar ropa de segunda mano frente a un 12,3% que sí se mostraba interesado/a por el mercado de compra y venta de segunda mano. A partir de la respuesta a esta pregunta daba comienzo la sección 2, destinada aquellos/as que hubieran marcado sí o 3, diseñada para aquellos/as que hubieran marcado no, del cuestionario. Dependiendo de la opción que los/as encuestados/as hubieran marcado les deriva a una sección u otra con la intención de conocer sus justificaciones. Gráfico 12. Cruce de variables de la pregunta ¿Suele comprar ropa de segunda mano? 54 Fuente: Elaboración propia. Para obtener resultados más concretos se han cruzado las variables de edad y género por ¿Suele comprar ropa de segunda mano?. Dentro del género femenino las que más compran ropa de segunda mano son las mujeres que se encuentran entre los 26 y 35 años de edad con un 30 % del total. Frente a las mujeres de más de 65 años que no contemplan el mercado de segunda mano como una opción para poder comprar ropa (0%). Gráfico 13. Cruce de variables de la pregunta ¿Suele comprar ropa de segunda mano? Fuente: Elaboración propia. En el género masculino, con un total de 14,29% los hombres entre 26 y 35 años son los que más consumen ropa de segunda mano. Aunque desde los 36 a los 55 años y los hombres de más de 65 años reconocen que no compran ropa de segunda mano, y los gráficos así lo muestran (0%). Estos cruces de variables concluyen que las mujeres están más integradas en el mercado de ropa de segunda mano. Siendo las más jóvenes las que más compran ropa nueva, pero no ropa de segunda mano. Los hombres consumen poca ropa de segunda mano respecto a las mujeres y pocos son los rangos de edad que se atreven en este tipo de mercado. Gráfico 14. ¿Con qué frecuencia compra ropa de segunda mano? (sección 2) 55 Fuente: Elaboración propia. Esta gráfica demuestra la asiduidad con la que el 12,3% de encuestados/as que consume ropa de segunda mano acude a comprarla. Un 83,9% lo hace una vez cada dos meses. En cambio un 14,5% reconoce ir una vez al mes a las tiendas de venta de prendas de segunda mano y solo un 1,6% lo hace varias veces al mes. En comparación con la pregunta ¿Con qué frecuencia suele comprar ropa nueva? llama la atención que los/as encuestados/as acuden con mayor frecuencia a comprar ropa nueva (37,7%), pero esa frecuencia disminuye cuando se habla del mercado de segunda mano (16,1%). Por lo que, además de ser pocas las personas que consumen este tipo de alternativas sostenibles lo hacen de forma muy puntual y lo compaginan con la compra de nueva ropa. De esta forma, el consumo de la moda rápida continúa siendo el sustentador principal de la economía y la opción más elegida por los consumidores. Gráfico 15. Cruce de variables de la pregunta ¿Con qué frecuencia compra ropa de segunda mano? 56 Fuente: Elaboración propia. Gráfico 16. Cruce de variables de la pregunta ¿Con qué frecuencia compra ropa de segunda mano? Fuente: Elaboración propia. Gráfico 17. Cruce de variables de la pregunta ¿Con qué frecuencia compra ropa de segunda mano? Fuente: Elaboración propia. Cruzando las variables de género y edad con la finalidad de conocer cuáles son las personas que habitualmente compran ropa de segunda. Dentro del género femenino , las mujeres entre 57 Las mujeres entre 56 y 65 años adquieren prendas de segunda mano porque pueden encontrar prendas únicas de colecciones o épocas pasadas y vintage. Todo ello motivado también por el precio de estas en las tiendas de segunda mano. Gráfico 30. Cruce de variables de la pregunta ¿Cuáles son los principales motivos que le lleva a comprar ropa de segunda mano? Fuente: Elaboración propia. Las menores de 18 años reconocen comprar ropa de segunda mano por la posibilidad de encontrar prendas únicas. 64 Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. Dentro del género masculino se encuentran respuestas similares. Los encuestados entre los 18 y los 25 años y los de 56 a los 65 compran principalmente ropa de segunda mano por el precio que tienen las prendas frente a otros mercados. Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. Los hombres que se encuentran entre los 26 y 35 años y los menores de 18 consideran que en las tiendas de segunda mano se pueden hallar prendas únicas y vintage. La opción de sostenibilidad ni siquiera se contempla. En definitiva, es innegable que el mercado de segunda mano ha sufrido un auge en los últimos años, pero la realidad es que la sociedad aún no lo plantea como una alternativa sostenible. Los resultados revelan que los individuos consumen ropa de segunda mano, aunque las motivaciones que le llevan a hacerlo son simplemente el precio económico que estas tiendas pueden ofrecerles. En la mayoría de ocasiones siquiera se plantea como una opción la sostenibilidad y la posibilidad de contribuir en la reducción del impacto social y 65 medioambiental que supone la moda convencional. El panorama muestra que aún falta el desarrollo en materia de educación y concienciación en sostenibilidad. Gráfica 35. ¿Cree que el mercado de segunda mano ha sufrido un auge en los últimos años? (sección 2) Fuente: Elaboración propia. La mayoría de los/as encuestados/as marcaron la opción sí cuando se les pregunta acerca del auge del mercado de segunda mano en los últimos años frente a un 4,8% que considera que la compra y venta de ropa de segunda mano no ha evolucionado y se mantiene desde años. Gráfica 36. ¿Cuáles son las ventajas de consumir ropa de segunda mano? (sección 2) Fuente: Elaboración propia. Mediante tal pregunta se busca conocer el grado de concienciación de esta muestra de la sociedad con las ventajas que son capaces de ofrecer las alternativas sostenibles, concretamente la ropa de segunda mano. La pregunta tenía tres opciones establecidas: ahorrar, contribución con el medio ambiente y mejor calidad. La última opción denominada 66 otras da la posibilidad a los/as encuestados/as que no se sientan identificados con ninguna de las opciones a dar otra respuesta diferente. Con un 46,8% los/as encuestados/as señalan como principal ventaja de consumir ropa de segunda mano el ahorro. Seguido de un 41,9% que lo hace por la contribución que supone con el medioambiente. El 11,2% que falta para completar el total se engloba dentro de la opción otras.En esta opción los individuos respondieron unificando varias de las opciones dadas con anterioridad. Solo dos personas respondieron con argumentos diferentes. Una de ellas resalta la posibilidad de encontrar prendas originales y la otra por el diseño de estas mismas, en muchas ocasiones al tratarse de prendas descatalogadas o de temporadas anteriores se retiran del mercado y no se pueden adquirir en otros establecimientos que no sean de segunda mano. Gráfico 37. Cruce de variables de la pregunta ¿Cuáles son las ventajas de consumir ropa de segunda mano? Fuente: Elaboración propia. Gráfico 38. Cruce de variables de la pregunta ¿Cuáles son las ventajas de consumir ropa de segunda mano? 67 Fuente: Elaboración propia. Haciendo uso del método de cruce de variables se obtienen resultados más precisos. En el género femenino el único rango de edad que apuesta por la compra de segunda mano porque ve en esta una alternativa sostenible para el planeta son las mujeres de entre 18 y 25 años. Con un 62,50 % aseguran que las ventajas de consumir este tipo de mercado es la de contribuir con el medioambiente. Seguida de la selección de ahorrar que consigue un 31,25% del total. El resto de encuestadas que están entre los 26 años hasta los 65, incluyendo a las menores de 18, contemplan esta alternativa como una forma de ahorro. Un 56,41% revela que la opción más seleccionada es que ven en la ropa de segunda mano una oportunidad para ahorrar. Gráfico 39. Cruce de variables de la pregunta ¿Cuáles son las ventajas de consumir ropa de segunda mano? 68 Fuente: Elaboración propia. Dentro del género masculino existe una mayor diversificación. Pese a que son el género que menos consume ropa de segunda mano en comparación con el género femenino, los motivos que lo llevan a hacerlo son variados. Los menores de 18 años son los únicos que aseguran que compran en el mercado de segunda mano buscando contribuir con el medioambiente (100%). Gráfica 40. Cruce de variables de la pregunta ¿Cuáles son las ventajas de consumir ropa de segunda mano? Fuente: Elaboración propia. Los encuestados de los rangos etarios entre los 18 y los 25 años y los 56 y 65 años, en cambio, prefieren utilizar este tipo de alternativas por el ahorro que supone. Con un 50% dejan claro cuáles son sus motivaciones principales. Gráfica 41. Cruce de variables de la pregunta ¿Cuáles son las ventajas de consumir ropa de segunda mano? 69 Fuente: Elaboración propia. Finalmente los encuestados entre los 26 años y los 35 coinciden en que ven en las tiendas de ropa de segunda mano una posibilidad de encontrar prendas únicas a un buen precio que en otros mercados no se puede llegar a encontrar. A pesar de que las respuestas son favorables los porcentajes denotan que gran parte de los/as encuestados/as la consume porque considera que le ayuda a reducir los gastos destinados a este bien básico. El resto de respuestas reúnen varias de las opciones establecidas no siendo la primera razón la de contribuir con el medioambiente. En definitiva, con los datos obtenidos se observa que la sociedad no tiene desarrollada esa educación sostenible ni es consciente del impacto negativo que ya está provocando en el planeta el consumo textil excesivo simplemente lo contempla porque es una alternativa que favorece el ahorro. Gráfica 42. Otros comentarios (sección 2) Fuente: Elaboración propia. La sección otros comentarios es utilizada para que las personas puedan dar su opinión sobre el tema en concreto o objetar alguna cuestión que no hayan podido mencionar en otras preguntas. Realizando una observación de los mismos se obtienen diferentes perspectivas. La primera de ellas que la alternativa sostenible de la ropa de segunda mano no se impone como la única forma de adquirir prendas, sino que es un complemento a la moda rápida. Los/as 70 encuestados/as reconocen combinar prendas nuevas con algunas de segunda mano. Por un lado, mencionan la accesibilidad del mercado de segunda mano señalando que no son prendas económicas o que no hay variedad en el tallaje. Por otro lado, plantean otras alternativas sostenibles como la donación de ropa que permite aumentar el ciclo de vida de una prenda y de esta forma contribuir con el medio ambiente. Esta muestra recogida en este sector de la población deja ver que se conoce el impacto medioambiental y social que la industria de la moda produce en la actualidad, pero existe una falta de concienciación en la materia y conocimiento sobre las alternativas disponibles. Gráfica 43. ¿Cuáles son los motivos por los que no consume ropa de segunda mano? (sección 3) Fuente: Elaboración propia. Este gráfico corresponde a la sección tres del cuestionario. La sección tres está asignada a aquel sector encuestado que no suele comprar ropa de segunda mano. En la pregunta se fijan cuatro opciones por las cuáles no consumen ropa de segunda mano. Las opciones son: precio excesivo, porque es ropa usada, mala calidad (defectos de prendas) y no encuentro prendas acordes con mi estilo. La opción final es la de otros donde los/as encuestados/as que no se sienten identificados con ninguna de las opciones mencionadas pueden exponer sus propuestas. Con casi la mitad del porcentaje total un 49% reconocen que no consumen ropa de segunda mano porque no encuentran prendas acordes con su estilo. El 30% afirma que no compra en el mercado de segunda mano cayendo en el prejuicio de que es ropa usada. Con un 5,2% consideran que las prendas de segunda mano tienden a tener una mala calidad. Por el contrario, el 4,3% siente que su precio es excesivo para ser de segunda mano. El porcentaje restante se diversifica en respuesta que los/as encuestados/as han dado en la opción otros. 71 Principalmente acusan a tres de los motivos por los que no consumen este tipo de alternativa. La primera cuestión es que nunca han mostrado interés en el mercado de segunda mano y consideran que al no ser ropa nueva les produce rechazo. La segunda, es que no poseen un conocimiento suficiente para saber donde pueden encontrar tiendas físicas. La tercera y última es que consideran el mercado de segunda mano poco accesible, ya que no suelen encontrar tallas que se adapten a su cuerpo. Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. Gráfico 46. Cruce de variables de la pregunta ¿Cuáles son los motivos por los que no consume ropa de segunda mano? 72 Fuente: Elaboración propia. Con el objetivo de esclarecer los resultados se ha procedido al cruce de variables. Las variables cruzadas han sido la edad y el género por la pregunta del cuestionario ¿Cuáles son los motivos por los que no consume ropa de segunda mano? En el género feminido se da una unanimidad en las respuestas. En todos los rangos etarios la opción más seleccionada corresponde con la imposibilidad de encontrar prendas acorde con el estilo de cada una de las encuestadas. Con un 92,31% las menores de 18 años son las que más se sienten identificadas con la opción no es acorde a mi estilo. Probablemente esto guarde una estrecha relación con seguir las tendencias de moda actuales. Seguido de las mujeres entre 26 y 35 años de edad con un porcentaje del 77,42%. Por último, entre los 18 y 25 años un 62,11% reconoce que no compra en mercados de segunda mano por ese mismo motivo. Gráfico 47. Cruce de variables de la pregunta ¿Cuáles son los motivos por los que no consume ropa de segunda mano? 73 educación en sostenibilidad. La falta de educación no desarrolla la concienciación entre la sociedad que ante esto opta por productos textiles de la moda convencional. La entrevistado 2 defiende varias propuestas, siendo la primera de ellas apostar por el armario inteligente comprando solo aquellas prendas ecológicas que vayas a vestir o establecer un intercambio entre amigos o familiares para poder disfrutar de otros artículos textiles. La segunda alternativa deriva de la primera, puesto que es necesario utilizar la herramienta estilística para adquirir prendas acorde con tu estilo, de esta forma, se reduce la compra excesiva y el desecho continuo. Otra de las recomendaciones es apostar por la ropa de segunda mano. En cambio, el entrevistado 3 cree que lo más importante es mantenerse informado para poder conocer cuáles son los artículos textiles más sostenibles, capaces de poder reciclarse posteriormente y, sobre todo, entender la clasificación mediante las etiquetas. En la fase dos se procede a la evaluación de las respuestas a las cuestiones específicas planteadas a cada entrevistado en función de su profesión. A la pregunta para determinar si la ropa de segunda mano o la ropa de alquiler están sufriendo un auge en los últimos años en comparación con otras alternativas sostenibles. El entrevistado 1 señala que el mercado de segunda mano no está sufriendo un auge frente a otras alternativas, pero que las grandes corporaciones de la moda están impulsando el modelo de negocio basado en el alquiler porque las pequeñas empresas no pueden hacer frente a sus elevados costes logísticos. La solución más viable es el desarrollo de un modelo de negocio Startup que combina la innovación y la economía circular. Otra posible alternativa potencial que está surgiendo en el panorama es el mercado del reciclaje, cuyo entrevistado considera una forma de apostar de nuevo por la innovación. Para la pregunta de las innovaciones que se llevaban a cabo desde la asociación el entrevistado 1 responde con varias propuestas. El entrevistado 1 muestra que las innovaciones realizadas se basan en experimentar para extraer de ciertas materias primas fibras y tejidos que sean útiles en la confección de una prenda textil. Por ejemplo, de la piel del salmón, del plátano, de la naranja, de una tipología concreta de hongos, etc. La causa principal por la que no se realizan este tipo de investigaciones señala que se debe a la falta de capacidad financiera para invertir. En la última pregunta se hace referencia a la rentabilidad económica que puede obtener un empresario que decide crear un negocio basado en la sostenibilidad. El entrevistado 1 comenta que la rentabilidad es posible siempre y cuando se disponga de una gran 80 financiación económica. La falta de infraestructura industrial en España también se considera una barrera para poder desarrollar este tipo de negocios y enfatiza la importancia no solo de desarrollar un producto textil innovador, sino que además se apueste por un modelo de negocio innovador. En el caso específico de la entrevistada 2 se han seleccionado tres preguntas acordes a su sector. Con respecto a la pregunta sobre la mejor calidad de las prendas de épocas pasadas en relación con las que se confeccionan en la actualidad. Según una estadística demuestra que los materiales utilizados en los productos textiles actuales tienen una duración media de 2,5 lavados, a partir de estos la prenda comienza a deteriorarse y produce la necesidad de adquirir otras nuevas. Sin embargo, las prendas de otras épocas estaban hechas con otros tejidos y fibras más duraderas, por lo que la ropa que se vende en tiendas de segunda mano tiende a tener mejor calidad que la de las tiendas convencionales. En relación con la pregunta sobre si ha aumentado la concienciación en términos de sostenibilidad en las grandes empresas del sector textil o simplemente se trata de una estrategia del conocido greenwashing. La entrevistada 2 reconoce que existe una gran diversificación, pero que en la mayoría de los casos los grandes empresas utilizan la táctica del greenwashing para engañar al consumidor que ante el desconocimiento en el ámbito de la sostenibilidad adquiere una prenda pensando que apuesta por prácticas respetuosas con el medioambiente y con la sociedad. El motivo por el que esto ocurre es por el vacío legal que existe. Por último, en la pregunta para conocer el grado de concienciación por parte de la población sobre el impacto medioambiental y social que genera la tendencia fast fashion la entrevistada 2 piensa que existe poca conciencia en general, pero que los jóvenes de hoy en día apuestan mucho más por la ropa de segunda mano. Hace años comprar ropa de segunda mano era algo de lo que tenías que sentir vergüenza. Las personas de rangos etarios muy diversos adquieren prendas en el mercado de segunda mano porque ven en ello la posibilidad de tener un estilo único y exclusivo. Además, recalca la alternativa del reciclaje para reducir los desechos textiles. Para el entrevistado número 3 se realizaron preguntas concretas acerca de su profesión y su implicación en el sector. En relación a la pregunta para conocer la funciones que desempeña un asesor técnico especializado en ecodiseño el entrevistado 3 comenta que las competencias que desarrolla se 81 centran en diseñar productos atendiendo a todas las fases del ciclo de vida del mismo, minimizando cualquier impacto contaminante. Para ello es necesario una investigación exhaustiva de los materiales con el fin de seleccionar aquellos que sean más sostenibles. Además, crítica que estas decisiones durante el diseño no se apliquen en el sector de la moda. A la pregunta sobre si cree que el diseño industrial puede constituirse como una pieza clave en la transición hacia una moda sostenible el entrevistado 3 señala que es importante para avanzar en todos los ámbitos. La persona entrevistada 3 recalca de nuevo la necesidad de dar a conocer en las escuelas de moda el ciclo de vida de una prenda, no solo enfocarse en la selección de tejidos y fibras ecológicas. La metodología del ecodiseño reconoce que es la más eficiente, ya que parte del análisis del impacto de un producto ya existente con el objetivo de rediseñarlo para reducir esos problemas. Todo esto teniendo presente el final de la vida del producto (quema, vertedero, reciclaje) para elegir unos materiales y métodos de fabricación coincidentes. Con respecto a la pregunta acerca de cómo se puede aplicar las nuevas tecnologías como las impresoras 3D y la inteligencia artificial a la moda sostenible el entrevista 3 señala que tienen múltiples utilidades. Las impresoras 3D apunta que pueden ser utilizadas para crear prototipos y minimizar los desechos producidos sin la necesidad de producir varias versiones de la prenda. De esta forma, la prenda puede ajustarse a las necesidades del consumidor antes de la confección. Además, señala la importancia de las impresoras en las investigaciones sobre nuevos materiales sostenibles. El entrevistado 3 afirma que la inteligencia artificial tiene unos usos similares en cuanto a la posibilidad de modificar el diseño previo a su confección. No solo eso, sino también pueden ofrecer la prenda de forma virtual para producir únicamente bajo demanda y mediante sus algoritmos se puede presentar recomendaciones personalizadas a los clientes. 82 6. Conclusiones El objetivo general de este trabajo fin de grado era investigar sobre las alternativas que se presentan a la producción fast fashion, una cuestión que se ha confirmado tanto mediante la investigación como con los perfiles expertos entrevistados. Sin embargo, todos señalan la existencia de varias alternativas sostenibles como es el caso de la ropa de segunda mano, la ropa reciclada o la ropa de alquiler. Dentro del panel de expertos, Susana Álvarez, Manuel Duran y Juan Antonio Molina expresan este tipo de alternativas. Sobre los objetivos específicos marcados. La Q1 (¿Cómo se está implementando el concepto de moda sostenible en la industria textil actualmente y cuáles son sus aplicaciones más destacadas?), podemos concluir que el concepto de moda sostenible se está implementando a través de la apuesta por modelos de negocios como la ropa de segunda mano, ropa de alquiler, técnicas de upcycling o adaptando todas las fases de la cadena de suministro, así lo expresan el panel de expertos entrevistado (fase 1 y 2). En cuanto a la Q2 (¿Cuál es el impacto medioambiental del consumo masivo de ropa?), podemos concluir que se trata de un impacto elevado. A lo largo de la investigación se expone [3.2]. Tras la pregunta realizada a los consumidores en el cuestionario se denota la falta de educación en sostenibilidad (9,7 % consideraba la compra de ropa de segunda mano como una alternativa para reducir el impacto medioambiental). Además, la entrevistada 2 lo confirma (fase 2). Sobre la Q3 (¿Cuál es la implicación del mercado de segunda mano como una alternativa sostenible en la industria de la moda?), podemos concluir tanto por los expertos entrevistados (entrevistado 1 fase 2) como por la muestra representativa extraída por el cuestionario de los consumidores (un 87,7% no suele comprar ropa de segunda mano) que la ropa de segunda mano está teniendo un auge en los últimos años, pero los consumidores no están concienciados con su compra. Respecto Q4 (¿Cuáles son los sistemas de producción sostenible?), concluimos que existen diferentes sistemas de producción sostenibles, pero solo recalcamos la economía circular, la apuesta por algunos modelos de negocios basados en la sostenibilidad y la adaptación en las diferentes fases de la cadena de suministro. Los perfiles entrevistados 1, 2 y 3 lo comentan (fase 1). Por último la Q5 (¿Cuál es el grado de adaptación de los consumidores a la moda sostenible?), resolvemos que el grado de adaptación de los consumidores a la moda sostenibles es bajo. Esta conclusión se obtiene a partir de los datos recogidos en el 83 cuestionario (un 87,7% no compra ropa de segunda mano). El panel de expertos entrevistados reconoce que esto se debe a la ausencia de una educación basada en sostenibilidad (fase 1). Los problemas que han surgido a lo largo de la realización del trabajo de investigación se centran principalmente en que la temática por su naturaleza no me ha permitido un análisis cuantitativo de los datos. Por otra parte, la dificultad elevada del análisis de los resultados del cuestionario destinado a los consumidores debido al gran volumen de respuestas (505), por consiguiente esto ha supuesto un obstáculo a la hora de realizar los cruces de variables. La complejidad del excel y las fórmulas matemáticas para generar las gráficas de cruce de variables ha resultado muy complicado. Por último, localizar a los perfiles adecuados para el panel de expertos. Durante toda la investigación he contactado con perfiles muy diversos, desde diseñadores hasta periodistas especializados en moda sostenible pasando por ingenieros cualificados en selección de materias primas, pero no he obtenido respuesta de la mayoría. Esto ha sido un impedimento para realizar tal apartado. Para ofrecer un trabajo con diferentes perspectivas hubiera sido conveniente los conocimientos de diversos expertos. Con perspectiva de futuro me gustaría continuar dicha investigación dirigiéndola a analizar el grado de aceptación de los jóvenes con el mercado de segunda mano a fin de conocer en profundidad las opiniones de este sector de la población y determinar si las nuevas generaciones serán el punto de inflexión de esta grave problemática. Otro punto a tratar en investigaciones futuras sería el futuro de la ropa de segunda mano promovido por diversas tendencias. 84 7. Webgrafía 1. Abascal Martínez, A. (2021). Moda sostenible en España: Distribución comercial y opinión de la población [Trabajo fin de Grado inédito]. Universidad de Cantabria. Unican. http://hdl.handle.net/10902/23072 2. Aibar Barrios, L. (2020). Comportamiento del consumidor responsable: Análisis del consumidor de ropa de segunda mano [Trabajo fin de Grado inédito]. Facultad de Economía y Empresa. 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